Зимняя пора с ее низкими температурами доставляет нам хлопоты, особенно при запуске холодной машины утром. Завести машину зимой можно в несколько раз легче, если соблюдать ряд определенных правил.

Прежде чем завести машину зимой нужно очистить кузов от снега и «привести в чувство» аккумуляторную батарею. Для этого включаем зажигание и ближний свет на две-три минуты (вместо ближнего можно включить дальний на 15-20 секунд). Таким образом, мы повысим емкость батареи разогрев в ней электролит. Естественно, мы говорим об полностью исправном аккумуляторе, менять который рекомендуется один раз в два-три года в зависимости от погодных условий.
После этого пробуем завести машину зимой. Чтобы лишняя энергия не уходила на прокручивание деталей блока коробки переключения передач, предварительно выжимаем педаль сцепления. В случае карбюраторного силового агрегата универсального совета нет: может помочь выдвижение «подсоса» или наоборот, закрытие его и действовать педалью газа. А вот на инжекторе педаль акселерации лучше вообще не трогать.

Если первая попытка завести машину зимой не удалась, то есть после двух-пяти оборотов стартера силовой агрегат не запустился, то необходимо выдержать паузу и через пару минут попробовать попытку снова. Постоянная нагрузка лишь усугубит старт двигателя и может уменьшить срок службы стартера или разрядит аккумуляторную батарею.

После успешного старта двигателя не рекомендуется сразу бросать педаль сцепления, нужно подержать ее около двух-трех минут, а после этого плавно отпустить. Если при отпускании педали сцепления двигатель начнет глохнуть, то нужно продлить паузу, подержав ногу на педали. Инжектор прогревается в среднем за две-четыре минуты, а карбюраторный двигатель – за десять-пятнадцать.

Есть еще несколько советов, которые помогут быстрее и с меньшими усилиями завести машину зимой. Прежде всего, не стоит оставлять транспортное средство на ночь на ручном тормозе, не включайте автомагнитолу сразу же после запуска двигателя и первые 400-600 метров пути после прогрева избегайте резкого ускорения, скорости выше сорока километров в час.

Существует альтернативный вариант запуска автомобиля в зимнюю пору. Это так называемое «прикуривание». В этом случае необходимо два провода, с помощью которых соединяются клеммы аккумуляторов запускаемой машины и уже прогретой. Можно также иметь запасную исправную батарею, которая хранится в тепле, и «прикуриваться» от нее.

Победить, однако, такой “каприз” автомобиля возможно. Если у вас карбюраторный двигатель, причем и карбюратор, и зажигание настроено, то закрытие дроссельной заслонки (Вытаскивание “подсоса”) приведет к желаемому пуску практически без проблем. В противном же случае, стоит прислушаться к нескольким советам.

Как завести машину в мороз

Совет 1. Еще до наступления холодов настройте зажигание. Нелишней будет установка контактного зажигания на карбюраторных машинах, а если мотор инжекторный, то стоит “залить” наиболее свежую прошивку ЭБУ (электронного блока управления).

Смените свечи, фильтры, даже если они еще не выходили свой ресурс. Залейте в двигатель, мост (если машина передне- или полноприводная), трансмиссию масло меньшей вязкости. К примеру, в мотор стоит залить масл, хотя бы 10-W40.

Также стоит продавить личинки замков дверей и багажника специальной смазкой, к примеру WD-40, ею же обработать высоковольтные провода.

Совет 2. Следует поставить аккумуляторную батарею повышенной емкости. К примеру, для ВАЗ 2107 стоит выбрать не штатный 55 Ач аккумулятор, а хотя бы 60 Ач. Лучше хранить аккумулятор в тепле, устанавливая на машину лишь для поездки. Но что бы не таскаться с ним, перед поворотом ключа включите дальний свет на 5 секунд. Это разогреет электролит и аккумулятор выдаст почти всю свою номинальную емкость (если, конечно, он заряжен).

Совет 3. Перед запуском холодного двигателя выжмите сцепление, даже если машина не на передаче. Это позволит снять лишнюю нагрузку с коленвала машины при запуске двигателя стартером, так как масло в коробке точно также густеет, а стартеру приходится еще и проворачивать первичный вал.

Лишь с прогревом мотора хотя бы до 20 градусов стоит отпустить (плавно) педаль сцепления, при этом контролировать движение машины. Если машина дернется – выжмите сцепление обратно.

Совет 4. Не стоит зимой крутить стартер слишком долго. Максимум пять-десять секунд с пятнадцатисекундными интервалами между попытками запуска. Излишне долгое вращение стартера может либо залить свечи, либо быстро разрядить аккумулятор.

Перед первой попыткой завести машину в мороз, подкачайте бензин педалью газа или ручной помпой, если она конструктивно предусмотрена. Также перед первым пуском холодного двигателя чуть проверните стартер – это смажет детали двигателя после долгой стоянки на морозе.

Если все вышеописанные манипуляции не дали результатов и машина не завелась, а аккумулятор сел напрочь, можно перейти к экстренным мерам: “прикуривание” или “галстук”.

Как правильно прикурить машину

Если попытки завести машину зимой самостоятельно не увенчались успехом, то попросите кого-нибудь “прикурить” машину, для чего придется присоединить провода от чужого, работоспособного, аккумулятора к своему проводами, которые должны быть всегда в салоне вашего автомобиля, поскольку дверь или крышка багажного отсека может замерзнуть и не открыться.

Прежде чем просить “прикурить” аккумулятор, подсоедините провода, чтобы не задерживать другого водителя. Не крутите чужим аккумулятором свой стартер долго. Если запуска нет, то перейдите к следующей мере.

Мера вторая: “галстук”

Попросите более удачливого водителя дернуть вашу машину тросом. Трос, как и провода “прикуривания”, должен быть всегда с собой (и зимой, и летом). Для того, что бы запустить холодный двигатель таким образом, следует выставить вторую передачу, выжать сцепление, включить зажигание и дать сигнал готовности (клаксон, фары, поворотник).

При разгоне резко бросьте педаль сцепления. Как только машина заведется – дайте условный сигнал о том, что вы завелись, ну а сами изо всех сил не давайте машине заглохнуть: педалью газа держите повышенные обороты, а трансмиссию выставьте в нейтральное положение. Никогда не пользуйтесь этим способом, если у вас коробка-автомат.

Обязательно возите с собой комплект теплой одежды, перчатки, варежки (валенки, если багажник вместительный), одеяло, провода для прикуривания, запасной комплект свечей, эфирную смесь “быстрый пуск” или подобную, а также набор ключей, отвертку и пассатижи.

Как человек входит в студеную воду постепенно, так и промерзшему за зимнюю ночь автомобилю надо дать немного времени собраться с духом. Часть предстартовых процедур машина возьмет на себя. К примеру, обычная практика, когда при открытии двери топливный насос автоматически поднимает давление в системе. Но основное зависит от водителя. После включения зажигания сделайте паузу на пару секунд перед запуском стартера. Этого хватит, чтобы бортовая электроника завершила самодиагностику, топливная рампа приготовилась снабжать форсунки достаточным количеством горючего, стабилизировались параметры электросети и системы зажигания. Владельцам дизельных автомобилей следует обратить внимание на оранжевую контрольную лампу с символом спирали. Обычно так в комбинации приборов обозначают индикатор свечей накаливания. Погасла - заводите. Чуть проще в этом плане с машинами, которые запускаются «с кнопки». Нажал, а дальше электроника сама организует процесс.

Во время загрузки произошла ошибка. Примерно так лучше всего заводиться в мороз. Раз - включаем зажигание. Два - ждем, пока погаснут контрольные лампы и оживут стрелки. Три - запускаем стартер

Правило № 2. Экономь электричество

Стартер - весьма «прожорливый» потребитель бортовой электросети. На многоцилиндровых машинах его мощность сравнима с отдачей двигателя мопеда. Поэтому при холодном запуске, когда прокрутить коленвал застывшего мотора особенно трудно, энергия из аккумулятора испаряется быстрее воды с камней в сауне. Зимой же батарея обычно не бывает заряжена полностью, значит, энергию надо экономить. Так что следуем рекомендации большинства инструкций к современным автомобилям и включаем стартер на 10-15 секунд, не больше. И если мотор не ожил, между попытками запуска делаем паузы в полминуты минимум, дав аккумулятору прийти в себя перед новым «подходом к снаряду». Попробовали 3-4 раза, а результата нет? Скорее всего, машина неисправна - ищите причину сами или вызывайте эвакуатор до сервиса.

Правило № 3. Выжимай сцепление

На автомобилях с механикой сначала выключите сцепление, прожав педаль до пола, а потом уже запускайте двигатель. Так стартеру будет проще, поскольку не придется прокручивать еще и застывшую трансмиссионную смазку. Не торопитесь отпускать педаль, пусть мотор выйдет на стабильный режим холостого хода, и включайте сцепление плавно. Если отпустить педаль слишком резко, то даже на нейтральной передаче скачок нагрузки способен заглушить с трудом заведенный двигатель.

Правило № 4. Не газуй

Блок управления двигателем - штука умная. Он сам знает, сколько топлива и воздуха подать в цилиндры для уверенного запуска холодного агрегата. Поэтому не стоит помогать компьютерному мозгу, поигрывая газом, как на дедушкиных карбюраторных «Жигулях» и «Волгах». Сделаете только хуже: состав рабочей смеси нарушится, ожить мотору будет еще труднее. А если перегнете палку и прожмете педаль до упора, возможно, вообще не заведетесь, поскольку так обычно активируется режим продувки цилиндров - подача топлива прекратится.

Правило № 5. «С толкача» нельзя, «прикуривать» можно

Заводить современный автомобиль по-старинке, на буксире, запрещено - рискуете спалить каталитический нейтрализатор или повредить автоматическую коробку передач. Поэтому если уверены, что причина только в опустевшем аккумуляторе, разумный выход - попробовать «прикурить» от другого автомобиля. Только делать это тоже надо грамотно, поскольку нежная электроника чувствительна к скачкам напряжения. Так, если ваша батарея полностью замерзла (корпус заметно раздуло), запускать двигатель от внешнего источника нельзя, «аккум» может взорваться. Донора лучше выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт - 12 Вольт). Затем соединяем проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключаем к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюсы желательно не связывать, ведь внутри проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание и прочие неприятности. Тогда пострадает и донор, обесточатся обе машины.

Правило № 6. Проверь сигнализацию

Зимой зачастую подкидывает проблем неродная электроника автомобиля. В первую очередь - дополнительные противоугонки и сигнализации, которые обычно собирают на основе дешевых китайских комплектующих да к тому же устанавливают спустя рукава. Где-то контакт от влаги пропал, там реле от холода залипло, датчик «отсох» и все - запуск двигателя невозможен. Поймать такой плавающий дефект на месте сложно. Поэтому рекомендация одна - следить за состоянием машины. А если появились малейшие подозрения на некорректную работу компонентов, сгонять на диагностику еще до начала холодов.

P.S. Ну а если с машиной есть какие-то проблемы, то лучше всего обратиться в автосервис. Благодаря «Авто Mail.Ru» записаться на ремонт стало проще. Заявка подается в три клика: надо указать марку автомобиля, город, выбрать техцентр и кратко описать проблему. Наши партнеры - специализированные автосервисы. И все они - действующие! Поэтому ваш запрос без ответа не останется.

— в период традиционных русских морозов этот вопрос звучит как никогда актуально. С наступлением холодов многие водители сталкиваются с проблемой утренней заводки своего автомобиля. Некоторым не везет, и приходится по морозу бежать на маршрутку, оставляя своего «железного коня» сиротливо стоять во дворе. О том, как избежать этих проблем и как их решить, если избежать всё же не удалось, мы поговорим в этой статье. Сразу оговоримся, что она не для водителей с опытом эксплуатации своих авто с советских времён, они сами нас многому могут научить, и, собственно, на их опыте данная статья и основывается...

Если за окном минус...

Стоит помнить — в сильные морозы организм быстро переохлаждается, можно получить сильные обморожения и простуду, если долго и нужно пытаться завести машину. Поэтому, если в течение 7-10 минут вам не удалось завести автомобиль — подумайте, так ли важна поездка и риск здоровьем, может, стоит вернуться домой, в тепло и не рисковать? Если же нужно обязательно ехать — вызовите такси, поищите попутку или бегите на общественный транспорт не мерзните, в тщетных попытках завестись.

Если вам обязательно нужно завести машину — перед выходом из дома обязательно плотно позавтракайте достаточно жирными и калорийными продуктами, а потом уже выходите на мороз, тщательно одевшись и захватив с собой термос с горячим чаем. На ноги в такие морозы стоит надевать валенки и шерстяные носки, если вы планируете пробыть на улице у машины не менее 10-20 минут.

Чтобы личинка замка не замёрзла, необходимо вечером брызнуть в неё размораживающим спреем. Если спрея нет, подойдёт тормозная жидкость. Обмакните ключ в тормозную жидкость и несколько раз всуньте-высуньте ключ в личинку замка. Некоторые водители полагают, что данная процедура излишняя, ведь машину они сегодня не мыли, дождя не было, зачем лишняя суета? Дело в том, что достаточно конденсата, который скопится в личинке замка, чтобы Вы завтра опоздали на работу. Самый простой способ осушить личинку замка от конденсата — продуть её с помощью компрессора для подкачки колёс, но использование водоотталкивающих маслянистых жидкостей всё же надёжнее.

Теперь обратим внимание на резинки уплотнителя дверей. Самый простой способ предотвратить их примерзание к кузову автомобиля — перед постановкой автомобиля на стоянку открыть все двери минут на пять, чтобы влага на резинках и кузове вымерзла, после чего протереть резинки и кузов насухо тряпкой. Также, это способствует выветриванию тёплого воздуха из салона, чтобы не было наледи на окнах с внутренней стороны. Более продвинутые автовладельцы обычно приобретают силикон для резиновых уплотнителей (это спрей в балончике), он стоит недорого, и покрывают им все резиновые поверхности. Силикон не примерзает. Те же меры необходимо предпринять, если Вы решили помыть свой автомобиль зимой. В противном случае резинки могут примёрзнуть (а после мытья машины примёрзнут 100 процентов), и тогда вы либо оторвёте резинки уплотнителя, и их придётся менять, либо в салон вы вовсе не попадёте.

Если не помогло?

Если всё вышеперечисленное Вы сделать с вечера забыли или не посчитали нужным, а личинка замка замёрзла, можно набрызгать размораживающий спрей в личинку и утром. Если это не помогло, или спрея нет, можно нагреть ключ зажигалкой и нагретым засовывать в личинку замка. За несколько приёмов лёд в личинке оттает и замок можно будет открыть. Также зимой не будет лишним купить размораживающий брелок. Это маленькая пластиковая коробочка с выдвигающейся тонкой металлической полоской, нагревающейся от батарейки. Стоит устройство около 300-500 рублей и отлично помещается в любом кармане. Только не трогайте металлическую полоску пальцами — ожог гарантирован.

Итак, машина открыта, теперь необходимо завести двигатель. Чтобы избежать проблем с запуском двигателя в мороз, необходимо помнить, как правильно заводить машину зимой и соблюдать несколько простых правил.

Масло. Масло в двигателе лучше менять в конце осени, так ваш двигатель встретит морозы со свежим маслом. Естественно, это моторное масло должно быть зимним. Зимние и летние масла отличаются своей вязкостью. Летние масла более вязкие, поэтому от холода они густеют гораздо сильнее зимних — при температуре минус 15 летние масла напоминают солидол, а при минус 30 больше похожи на пластилин. Сможет ли завестись двигатель, наполненный пластилином? Конечно, нет. Поэтому зимой в двигателе должно быть залито зимнее масло, синтетическое или полусинтетическое.

Свечи. Свечи зажигания необходимо проверить осенью и при необходимости заменить. То же касается и высоковольтных проводов.

Аккумулятор. Если вашему аккумулятору уже есть 3 года, то лучше не испытывать судьбу, и заменить его осенью на новый. Лучше установить аккумулятор с большей ёмкостью. Если вы уверены в боеспособности своего аккумулятора или на его замену лишних денег нет, то нужно проверить плотность и уровень электролита в аккумуляторе. Также электролит в аккумуляторе должен быть чистым и прозрачным. Если в электролите есть мелкие частицы, то это говорит о том, что свинцовые пластины аккумулятора начали осыпаться. Это значит, что зиму аккумулятор не переживет и подведёт Вас в самый неподходящий момент.

Заводимся!

Итак, вы оказались заботливым автовладельцем и уже сидите за рулём. Включите свет (лучше дальний) на 20-30 секунд. Это даст нагрузку на электролит в аккумуляторе, начнётся реакция, и электролит немного нагреется. Но злоупотреблять этим не нужно, т.к. аккумулятор может разрядиться. Перед запуском двигателя не забудьте выключить все электро-потребляющие приборы: печку, обогрев стёкол и сидений, фары, магнитолу и т.д. У карбюраторных машин необходимо открыть капот и вручную подкачать бензонасос. У инжекторных автомобилей бензонасос подкачивает бензин сам, но при запуске двигателя у таких автомобилей, ни в коем случае нельзя давить на педаль акселератора (газа). При запуске двигателя с механической коробкой передач необходимо поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение и выжать педаль сцепления. Таким образом, коробка передач будет отсоединена от двигателя и ему будет гораздо легче завестись.

Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, и стартер пытается завести двигатель. Если двигатель не запустился, держать стартер включенным больше 10 секунд не нужно — есть риск разрядить аккумулятор. Повторить попытку запуска двигателя можно через пару минут. Если с 5-7 попыток двигатель так и не завёлся, скорее всего, придётся идти за помощью.

Разрядившийся аккумулятор можно прикурить от другого автомобиля. Если проводов для прикуривания нет, можно завести машину с помощью троса и другого автомобиля (только для МКПП). Для этого нужно прицепиться к «тягачу», тронуться, набирать скорость 10-15 км/ч, выжать сцепление, включить 1 или 2 передачу, повернуть ключ зажигания до момента загорания контрольных ламп и отпустить педаль сцепления. В момент запуска двигателя опять выжать сцепление и выключить передачу.

Для автомобилей с дизельным двигателем помимо вышесказанного обязательно использование зимнего дизельного топлива, иначе двигатель не заведётся. Можно перед топливным фильтром установить Diesel Therm, устройство для подогрева дизельного топлива. Также нелишним будет обзавестись разогревочным устройством — разогревающим электрическим матом. Но дизельный двигатель очень не любит морозов, и даже с зимней соляркой и исправными свечами накаливания может не завестись. В таких случаях помогает эфирный спрей для быстрого запуска двигателя. Для этого надо снять патрубок после воздушного фильтра и брызнуть им прямо в воздушный коллектор.

И, наконец, самое главное в вопросе «как правильно заводить машину зимой?»: хорошо подумайте, так уж нужно ли вам ехать, ведь каждый километр, пройденный машиной в мороз минус 25 градусов, равен 10 километрам летнего пробега.

Как правило, многие водители начинают испытывать определенные сложности при холодном запуске двигателя автомобиля после длительной стоянки в период похолодания, то есть зимой. В ряде случаев двигатель не удается завести ни с первой, ни со второй или даже с третьей попытки.

Результатом становится полностью разряженный аккумулятор, что заставляет владельца снимать на зарядку, использовать дополнительные пуско-зарядные устройства, «прикуривать» машину от другого авто и т.д. При этом не все водители понимают, что при температурах ниже 15-20 градусов моторное масло неизбежно густеет, также в аккумуляторе в холода замедляются различные химические процессы.

Другими словами, чтобы добиться уверенного и легкого пуска в подобных условиях, необходимо соблюдать определенные правила, а также подготовить машину к зиме. В этой статье мы поговорим о том, как облегчить запуск двигателя в мороз, а также что нужно делать для того, чтобы двигатель легче заводился в условиях низких температур.

Читайте в этой статье

Почему двигатель зимой плохо заводится: основные причины

Итак, зачастую проблема выглядит таким образом, что летом , двигатель быстро «схватывал» после двух-трех оборотов. Однако при попытке холодного пуска зимой вращение стартера замедлено, стартер крутит мотор «вяло» и завести не удается. Если же двигатель таки запустится, после прогрева дальнейшие пуски мотора будут происходить легко вплоть до того, пока автомобиль снова не будет поставлен на длительную ночную стоянку.

Обычно в такой ситуации большинство проблем возникает именно по вине самого владельца, то есть дело не в технике. Главное, правильно подготовить автомобиль к морозам, а также уметь использовать доступные методы для облегчения запуска холодного двигателя.

• Если говорить о распространенных ошибках автолюбителей, прежде всего, уделять максимум внимания нужно на бензиновых моторах и на дизелях. Если свечи давно не менялись или плохо работают, элементы нужно заменить.
• Также в двигатель нужно заливать , которое, с одной стороны, будет соответствовать всем допускам и рекомендациям производителя силовой установки, а с другой будет иметь подходящую для зимы низкотемпературную вязкость.
• Еще никак не стоит забывать и про АКБ. Батарея перед зимой, как минимум, нуждается в . Однако оптимально при такой возможности не ограничиваться только пополнением заряда. Лучше провести комплексное обслуживание аккумулятора в том случае, если батарея обслуживаемая. В рамках такого обслуживания , замеряется плотность, оценивается электрическая емкость и способность удерживать заряд.

С учетом вышесказанного становится понятно, что если двигатель исправно работал летом и нормально запускался, тогда можно говорить об отсутствии проблем с самим мотором и . В этом случае чаще всего подводить могут свечи и аккумулятор, реже затрудняет пуск слишком вязкое моторное масло.

Если же неисправен стартер или вышла из строя АКБ, в двигателе , имеются проблемы с качеством горючего или подачей топлива, нет искры на свечах и т.д., тогда сначала следует устранить основную проблему, а уже затем использовать различные методы для облегчения пуска ДВС. Другими словами, двигатель изначально должен быть исправным и хорошо отрегулированным.

Как правильно заводить холодный двигатель зимой

Что касается общих правил, некоторые способы действительно помогают с большей или меньшей степенью эффективности решить проблему холодного пуска двигателя. Давайте их рассмотрим.

• Первое, перед поворотом ключа зажигания в положение «старт» опытные автолюбители рекомендуют сначала включить дальний свет на 15 сек. Такое включение позволяет активизировать химические процессы в «банках» аккумулятора, что в результате позволит более эффективно отдать заряд и активнее крутить стартер. При этом перед самим пуском ДВС фары нужно выключить. Также до запуска мотора не рекомендуется включать какие-либо другие энергопотребители (подогрев зеркал, сидений, печку, аудиосистему и т.д.)
• Если автомобиль имеет механическую КПП, перед запуском нужно выжать педаль сцепления и не отпускать до того момента, пока двигатель не заведется. Выжим сцепления фактически размыкает двигатель и коробку передач, тем самым стартеру не нужно будет вращать ничего, кроме коленчатого вала. Если же сцепление не выжимать, тогда вместе с коленвалом стартер прокручивает еще и валы, а также шестеренки в коробке, которые при этом вращаются в загустевшем на морозе трансмиссионном масле.

Не следует крутить стартером двигатель больше 10 сек. за одну попытку завести силовой агрегат. Это поможет как уберечь сам стартер, так и сохранить заряд АКБ для последующих попыток запуска. Кстати, между попытками перерыв должен быть не менее 30-60 сек. Если же ДВС не заводится после 5 попыток, тогда не стоит пытаться дальше заводить агрегат, даже если АКБ еще крутит мотор. Скорее всего, имеет место какая-либо неисправность, а не просто осложненный пуск по причине похолодания.

• Если температуры за бортом очень низкие (около -30), тогда многие водители практикуют запуск двигателя при помощи . В двух словах, это специальные жидкости для запуска ДВС, которые активно испаряются и легковоспламенимы. Аэрозоль для запуска двигателя распыляется в воздуховод, что позволяет быстро завести мотор. Обратите внимание, данное решение не рекомендуется использовать регулярно, однако в крайних случаях способ вполне может пригодиться.

Как «прикурить» автомобиль правильно и без рисков

Нередко попытки завести холодный двигатель заканчиваются полностью разряженной АКБ. В таком случае уже не поможет ни выжим сцепления, ни аэрозоли, так как стартер попросту не способен нормально вращать коленвал. В такой ситуации самым простым способом и хорошо известным способом является решение «прикурить» от другого автомобиля. Для этого, прежде всего, потребуется иметь провода. Также нужно знать, как «прикуривать» машину правильно.

Важно понимать, что «прикуривать» можно автомобиль, который полностью исправен. Другими словами, двигатель, АКБ, электроцепи и другое оборудование должно быть работоспособным, а сам аккумулятор разрядился после простоя или только частично потерял заряд после пары попыток неуспешного запуска ДВС.

Если же аккумулятор полностью «сел» в результате многочисленных попыток завести мотор автомобиля, под капотом пахнет топливом, заметны явные повреждения электропроводки и т.д., тогда «прикуривать» такую машину запрещено! Существует риск как просто посадить «донорский» аккумулятор, так и вызывать пожар или короткое замыкание под капотом того авто, который прикуривают. Также может пострадать и электрооборудование автомобиля-донора.

Итак, «прикуривать» рекомендуется только автомобили, которые имеют двигатель схожего . Дело в том, что для моторов, которые значительно отличаются по объему, пусковой ток тоже нужен разный. Если просто, АКБ малолитражки может попросту не запустить двигатель большого внедорожника и быстро разрядиться. Также дизель не следует заводить от бензиновой машины, так как , чем на автомобилях с бензиновым агрегатом.

Общий процесс выглядит следующим образом:

• Нужно иметь провода «прикуривателя» и клеммы (так называемые «крокодилы»). Также не лишними будут перчатки. Кстати, соединения «крокодилов» должны быть припаянными, так как простой обжимки недостаточно. Проводка и клеммы маркируются цветом (красный «плюс», черный «минус»)

Далее следует заглушить двигатель авто, от которого «прикуривается» другое ТС. В обеих машинах отключается все энергопотребители. Теперь при помощи проводов следует соединить «+» разряженного АКБ с «плюсом» заряженного (красный провод). Что касается «минуса», вторым (черным) проводом следует присоединиться к «минусу» заряженной АКБ, после чего другую сторону провода нужно соединить с металлической неокрашенной деталью авто, который «прикуривают».

Такое подключение необходимо по ряду причин. Если севший АКБ окажется замкнутым, сопротивление при подаче на него тока от исправной батареи будет минимальным. Это значит, что владельцы успеют вовремя среагировать и отключить «крокодилы». Также появление искр при больших токах может привести к тому, что газ, который способна выделять проблемная батарея при зарядке, весьма горюч.

Убрав подальше источники потенциального искрообразования, можно снизить риски возгорания. Также рекомендуется сначала подключать «+», а только потом «минус», что позволит избежать вероятности для того, что произойдет замыкание при подключении. Также важно следит за тем, чтобы провода в подкапотном пространстве не касались с подвижными элементами ДВС и навесного.

• Идем далее. Бывает и так, что описанным выше способом завести авто не удается. Так обычно происходит в случаях, если аккумулятор глубоко разряжен. Если пытаться завести мотор обычным способом, окончательно потеряют заряд обе батареи.

Чтобы этого не произошло, двигатель автомобиля, от которого нужно «прикурить», следует завести. Затем следует смотреть, как идет процесс заряда АКБ и выждать около 10- 20 минут. Далее в обязательном порядке двигатель заведенного авто нужно заглушить. Только после этого можно пытаться заводить машину с севшим АКБ.

Запрещено пытаться заводить агрегат в том случае, если автомобиль-донор еще работает. Такая попытка может вывести из строя генератор того авто, от которого «прикуривают». Причина — если включить стартер на машине с разряженным АКБ, общее напряжение в электроцепях резко упадет, при этом работающий генератор на машине-доноре попытается компенсировать такую просадку напряжения.

В случае если запуск прошел успешно, провода можно отсоединять, снимая сначала «минус», а затем и «плюс». Если же запуск все равно оказался неудачным, тогда лучше отказаться от дальнейших попыток и решать проблему с АКБ. Добавим, что существует еще несколько различных вариантов «прикуривания», однако если не сработали описанные выше схемы, надеяться на положительный результат особо не стоит.

Главное, нужно четко понимать, что современные авто высокотехнологичны и имеют много . На практике способы «прикуривания», которые успешно подходят для старых авто, могут серьезно повредить электронику на машинах нового поколения, причем как «прикуриваемого» авто, так и «донора».

Это нужно помнить, особенно если другой водитель попросил владельца «прикурить» автомобиль.Также всегда следует учитывать, что после соединения цепей моторы на двух авто можно заводить только по очереди, но никак не параллельно.

Что в итоге

Как видно, зимний период может значительно усложнить процесс запуска силового агрегата. При этом намного больше шансов завестись в сильные морозы имеет тот мотор, который был заранее подготовлен (используется маловязкое масло, свечи зажигания заменены, прочищена топливная система и форсунки, АКБ исправна и полностью заряжена и т.д.).

В отдельных случаях на помощь может прийти аэрозоль «быстрый старт», который позволяет избежать залитых свечей в том случае, если мотор не заводится с первого и второго раза. Напоследок отметим, что выходом из ситуации также является возможность прикурить свой автомобиль от другого авто.

Основное, нужно все делать правильно, чтобы не спалить электрооборудование в обоих автомобилях. Если вы не уверены в своих знаниях, лучше доверить процесс «прикуривания» более опытным водителям или вовсе отказаться от такого способа запуска ДВС, сосредоточив внимание на том, как заменить батарею или обслужить/зарядить имеющийся севший аккумулятор при помощи внешнего ЗУ.

Читайте также

Что такое жидкость для запуска двигателя "быстрый старт", состав, особенности применения. Аэрозоль "быстрый "старт" и вред для двигателя, рекомендации.

Как холодный пуск двигателя внутреннего сорания влияет на ресурс мотора. Способы минимизации вреда для двигателя во время холодного запуска, советы.

Ремонт и обслуживание

Как заводится зимой в сильные морозы.

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло.
2. Слабый аккумулятор.
3. Неисправна система зажигания.
4. Плохой бензин.
5. Прочие не банальные причины.

Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов.....

1. дело в масле,
Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли.
Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы - есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 - 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий.
Эту операцию можно проводить перед каждой особо морозной ночью.
Злоупотреблять этим способом не рекомендуется.
Считайте его вынужденно-аварийным.

При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..

2. дело в аккумуляторе.
Он может быть разряженным или изношенным.
Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый.
Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок....

3. причина в системе зажигания.

Первое, что нужно сделать - заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на мет. подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня.
Обратите внимание на требуемый зазор электродов.
Можно его даже немного уменьшить. Например для 2.5 1.0мм..

Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
-При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
-Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.

ВВ провода.
Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой.

Отказ при запуске в мороз.....

4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА!

Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
Смесь просто не горит.
Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и.... не заводиться.
В этом случае выход - замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.

О мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если "хлопков" нет совсем - не "гоняйте" впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без "хлопков" при мощной прокрутке и "сухом" трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.

5. Прочие причины:

недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д..... любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

6. неисправный стартер.

Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать.

7. особое внимание контактам .

Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки, датчиков и т.д...
-Бывает что в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА).
Это ошибка.
Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры.
А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках.

Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление.
-если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть.
-рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.

-Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:

1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).
2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа.)
3. Повторить запуск двигателя.
Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину.
Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ.

Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи.
Не нужно трогать газ - мозги такую ситуацию не понимают (к тазикам это не относиться).

Если ничего из перечисленного не дало результат - выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс (например на ночь на ближайшую мойку). И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска.

ПРОГРЕВ АКПП:
....после прогрева двигателя, или после установления устойчивых оборотов, включить АКПП на "ДРАЙВ" удерживая машину тормозом.
Дать поработать 3-4 минуты на месте, без движения. Обычно обороты при этом поднимаются, затем опускаются.
После этой процедуру можно ехать. Желательно первые 5-10км избегать резких троганий, подгазовок, рывков.
При этом ожидании (3 - 4 минуты) можно и прогнать селектор по скоростям с минутными паузами на каждой.

Собрал и отредактировал мнения МОНДЕОВОДОВ

MAIKLE.